Arriva la prima edizione di Venice Sustainable Fashion Forum, appuntamento dal nome internazionale eppure voluto dalle istituzioni italiane, per fare il punto della moda sostenibile fino a qui.
L'evento si è tenuto il 27 e 28 ottobre presso la Fondazione Cini, ma era anche aperto a un pubblico più ampio in streaming. A volerlo The European House-Ambrosetti, Sistema Moda Italia, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confindustria Venezia-Rovigo con il supporto di diciotto partner del fashion system e non solo. La prima giornata è stata largamente dedicata ad approfondimenti e interventi con focus sulla nuova regolamentazione europea, guidata tra gli altri da Virginjius Sinkevicious, il più giovane Eurocommissario con cui abbiamo parlato proprio delle normative in vigore e della necessità di un cambiamento culturale. La seconda, invece, ha dato spazio al Consorzio Re.Crea, progetto fondato fondato nell’agosto 2022 su base volontaria da Dolce&Gabbana, MaxMara Fashion Group, Gruppo Moncler, Gruppo OTB, Gruppo Prada, Ermenegildo Zegna Group per la gestione dei prodotti del settore tessile e moda a fine vita e per promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di riciclo innovative, con il coordinamento di Camera Moda. Coinvolti, dunque, i grandi protagonisti del sistema italiano, compreso il neo ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, l'imprenditore Federico Marchetti, oggi a capo della Fashion Taskforce di SMI voluta da Re Carlo, e i rappresentanti della nuova generazione della moda italiana, Lorenzo Bertelli e Andrea Rosso, che nelle aziende di famiglia (rispettivamente Prada e Diesel, del gruppo OTB) ricoprono ruoli con focus sulla sostenibilità.
Venice Sustainable Fashion Forum, cosa dice lo studio di Ambrosetti
A dare slancio alla conversazione un approfondito studio condotto da Ambrosetti, Just Fashion Transition, da cui possiamo estrapolare una serie di dati che aiutano ad avere un quadro più chiaro del percorso verso la sostenibilità della moda, italiana e non. Cinque dati, dunque, per altrettanti key-messages.
L'industria della moda in un mondo che sta cambiando
Da sapere:
- La crescita del mercato globale rimane stabile, con la Cina e gli Stati Uniti come principali mercati trainanti, con un'impennata nel segmento dell'e-commerce
- Il fast fashion continua a crescere nuovi modelli più veloci acquisiscono quote di mercato mercato: fast fashion, social commerce e ultra fast fashion
- I modelli di business circolari stanno emergendo ma la scalabilità è ancora lontana, con impatti economici diversi, che dipendono a seconda del segmento di mercato
Il dato:
Dal 2016 a oggi il ciclo di produzione è aumentata esponenzialmente, mentre i prezzi si sono sempre più abbassati: se agli inizi dei '90 Zara introduceva nuovi prdotti ogni due settimane, oggi Shein introduce 2000 nuovi pezzi online tutti i giorni. Le vendite di Shein sono aumentate del 210% tra il 2020 e il 2021, mentre Zara e Uniqlo sono in calo.
Navigare nella complessità, quali sono gli ostacoli a un cambiamento sistemico?
Da sapere:
- L'industria della moda è parte di un circolo vizioso circolo vizioso tra impatti ambientali generati e subiti impatti ambientali, nonostante la presenza di dati dati affidabili e coerenti per quantificarli quantificarli siano ancora assenti
- Sebbene l'attenzione sul tema sia scaturita da questioni sociali, le pressioni sono ora principalmente sugli impatti ambientali, spesso limitati ai cambiamenti climatici
- Essendo uno dei settori industriali con le catene del valore più lunghe che spesso si affidano a subappaltatori, la moda pone enormi sfida della tracciabilità dei dati e della governance
Il dato:
Secondo le proiezioni la produzione globale di abbigliamento e calzature è destinata a crescere costante, il che significa che, in assenza di ulteriori interventi, l'impronta complessiva di gas di gas serra è destinata ad aumentare. Nel 2020 McKinsey ha simulato che nello scenario delle attuali iniziative di decarbonizzazione in atto, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica dell'industria della moda non sta raggiungendo la crescita del mercato e le emissioni complessive saranno a circa 2,1 miliardi di tonnellate all'anno entro il 2030. Ciò significa che il
l'industria mancherebbe l'obiettivo di 1,5 °C del 50%.
I trendsetter della sostenibilità, tra aspettative e pressioni
Da sapere:
- Istituzioni, mercati e società stanno globalmente pressione verso una transizione sostenibile.
transizione sostenibile. Mentre gli organismi istituzionali internazionali stanno agendo come principali promotori del cambiamento, l'UE è all'avanguardia, facendo leva sulla finanza come alleato per per alimentare la transizione - Il regolamento europeo sul Green Deal mira a superare il greenwashing anche attraverso nuovi strumenti di misurazione standardizzati incentrati su processi e prodotti che, assegnando nuove responsabilità alle aziende più grandi, le spingono a spingere le aziende a fungere da driver per la transizione dell'intera catena del valore L'efficacia di tali strumenti si basa su dalla capacità dell'UE di definire criteri e soglie adeguate
- Certificazioni, valutazioni e obiettivi chiari sono di mercato per esercitare pressione sulle prestazioni sostenibili. Tuttavia, non sembrano ancora in grado di mantenere le loro promesse di trasparenza e standardizzazione. In questo contesto, mentre la consapevolezza delle persone sembra crescente, i consumatori non sono disposti a pagare un prezzo prezzo per la sostenibilità
Il dato:
È difficile stabilire se i consumatori stiano veramente rappresentando un elemento di pressione sulle aziende. Da un'analisi delle indagini degli ultimi 5 anni, infatti, non è stato rilevato un aumento consistente del cambiamento comportamentale dei consumatori in favore di prodotti sostenibili. Un'indagine di BCG rivela che circa l'80% dei consumatori dichiara di essere
preoccupato per la sostenibilità, ma solo dall'1% al 7% ha pagato in più per acquisti sostenibili.
La risposta aziendale globale
Da sapere:
- L'industria della moda sta assumendo forti impegni a livello collettivo. Diverse alleanze e iniziative volontarie sono state sono state istituite per far fronte alle crescenti pressioni e tentare di stimolare la cooperazione tra gli operatori a monte e a valle
- La gestione della sostenibilità è correlata alle dimensioni delle aziende. Le grandi aziende si concentrano su questioni ambientali, in particolare fissando obiettivi di emissioni di CO2 e di materie prime, ma il cambiamento della struttura di governance per garantire la
responsabilità interna è più lento - La decarbonizzazione nell'industria della moda rappresenta un'enorme opportunità di investimento ancora non ancora affrontata. Nuove soluzioni sono pronte per essere portate su scala. La cooperazione lungo la catena del valore è fondamentale e i marchi si trovano al centro di tutte le parti interessate
Il dato:
Il Fashion Transparency Index 2022 dice che la maggior parte dei marchi (85%) non rivela i propri volumi di produzione annuali nonostante le crescenti prove di spreco di abbigliamento in tutto il mondo, e la maggior parte dei principali marchi e rivenditori (96%) non pubblica il numero di lavoratori della propria catena di fornitura con un salario di sussistenza. I marchi hanno fatto progressi in termini di tracciabilità dei fornitori a monte negli ultimi anni, tuttavia nel 2022 solo il 48% delle aziende comunica pubblicamente i loro produttori di primo livello e solo il 12% traccia i fornitori di terzo livello.
Come l'industria della moda italiana sta affrontando la sostenibilità
Da sapere:
- La supply chain italiana è quasi completamente quasi completamente composta da piccoli operatori. I margini di profitto tra brand e filiera mostra importanti differenze: quello dei primi
è mediamente più alto ma più volatile, mentre quello della filiera è più basso ma più stabile - La disponibilità alla transizione è direttamente proporzionale alle dimensioni delle aziende della aziende. Esiste una grande specularità di comportamento tra grandi e piccole imprese. Le grandi sono più attive nella rendicontazione, monitoraggio delle prestazioni e della certificazione, le piccole molto meno
- Indipendentemente dalle dimensioni, la pressione per le aziende della supply chain provengono dai marchi. Le pressioni istituzionali e finanziarie non sono riconosciute come
rilevanti. Le aziende della catena di fornitura sono reattive alle richieste dei marchi, ma non sono proattive per anticiparle - La mancanza di uno standard è considerata il più grande ostacolo alla transizione dalla maggior parte delle aziende, secondo tutti gli attori della filiera e indipendentemente dalle
dimensioni
Il dato:
La necessità di strumenti standardizzati, come i modelli di audit o i requisiti di certificazione, sembra essere una richiesta trasversale a tutta la catena: l'85% di essa è d'accordo su questo punto. La percentuale sale all'88% tra le aziende che si sono già impegnate e si sforzano di misurare le proprie prestazioni di sostenibilità. Inoltre, anche se con alcune piccole differenze, tutte le aziende della catena, a prescindere dalle loro dimensioni, ritengono di essere pronte per la transizione sostenibile: in media, il 75% ritiene di avere sufficienti risorse finanziarie sufficienti per affrontare il cambiamento, e l'86% ritiene di avere già di avere già competenze interne adeguate.